Плитка является достаточно востребованным облицовочным материалом. Она пользуется популярностью благодаря своим эстетическим качествам, простоте, лёгкости ухода, устойчивости к механическим повреждениям и продолжительному сроку эксплуатации.
Плитка является достаточно востребованным облицовочным материалом
Перед тем как положить плитку на деревянный пол, необходимо изучить ряд нюансов.
Содержание
Особенности укладки плитки на деревянный пол
Монтаж кафельной плитки на деревянное основание сопряжён с некоторыми трудностями:
- Эти материалы нельзя назвать совместимыми, так как они обладают различными эксплуатационными свойствами. Древесина может изменять свои размеры под воздействием внешних факторов. К ним относятся перепады температурных показателей и повышение влажности. Древесный материал ссыхается или разбухает. Плитка же подобными свойствами не отличается. На её поверхности в результате преобразований древесины появляются сколы и трещины.
- Разрушение может коснуться и пола. Под уложенной на клей плиткой отсутствует циркуляция воздуха, древесина не имеет возможности дышать и подвергается гниению.
- Отличаются материалы и по длительности эксплуатации. Плиточное покрытие прослужит значительно дольше, чем древесина.
- Также одним из условий, необходимых для монтажа керамических изделий, является наличие статичности. Деревянный пол ею не обладает и не является устойчивым.
- Нельзя покрывать плиткой полы из древесины в новом доме, пока не закончится усадка строения. Этот процесс занимает 2-3 года. В обратном случае целостность напольного покрытия будет нарушена.
Однако применение плиточных изделий набирает всё большую популярность. Особенно такое решение актуально для помещений, в которых требуется регулярная влажная уборка (например, на кухне, в ванной или в бане). В этом случае кафель выполняет не только эстетическую, но и санитарно-гигиеническую функцию.
Различие в технических характеристиках материалов несколько усложняет работу, но их объединение является вполне выполнимой задачей. Для успешного монтажа нужно ознакомиться с некоторыми нюансами этого процесса.
Как правильно подготовить поверхность
Подготовка чернового пола — залог успешной облицовки
Подготовительные мероприятия предполагают разбор основания. Это даст возможность проверить балки и лаги, а при обнаружении испорченных деталей заменить их новыми. В этом есть необходимость даже в том случае, если доски уложены достаточно прочно, и пол не издаёт скрипов.
Важно! При монтаже лаг с шагом, превышающим 50 см, покрытие нужно переложить, поскольку оно не выдержит вес плитки и стяжки.
Подготовка предусматривает следующие действия:
- Демонтируем деревянное покрытие и производим осмотр балок, а также лаг. При необходимости выполняем замену.
Осматриваем пол и меняем непригодные доски
- В обязательном порядке при помощи уровня проверяем горизонтальность основания.
- Чтобы защитить деревянные элементы от разрушения, обрабатываем их антисептической пропиткой.
- После её высыхания пустоты между лагами заполняем мелкофракционным керамзитом. Но полностью засыпать их не рекомендуется. Между слоем керамзита и поверхностью лаг должно сохраняться расстояние в 5 см, необходимое для вентиляции.
Засыпаем керамзит между лагами
- Теперь древесину укладываем обратно. Она будет исполнять роль черновой основы и позволит минимизировать воздействие температурных колебаний и влаги на фанеру или гипсоволокнистые листы.
- При использовании старых досок с них следует снять краску или лаковое покрытие. Иначе плитку не удастся прочно приклеить. Этот процесс можно выполнить тремя способами: первый предполагает механическое воздействие (краска удаляется с помощью шкурки или металлической щётки путём стирания); второй заключается в применении химических средств, которыми протирают пол, в результате чего краска или лак смывается; третий метод – тепловой, при котором поверхность пола нагревают посредством фена, слой краски размягчается, а затем её удаляют шпателем.
Удаляем старый слой краски
- При укладке черновых досок между ними оставляем зазоры в 5 мм, чтобы древесина имела возможность расширяться. Они фиксируются посредством оцинкованных саморезов. Для каждой рядовой лаги требуется по одному крепёжному элементу, а для крайних – по два.
- Если на досках имеются дефекты, их следует зашпаклевать.
- После завершения укладки чернового основания выравниваем его с помощью шлифовальной машины. Если поверхность не нуждается в этой процедуре, обрабатываем её шкуркой.
Шлифуем деревянный пол
- По периметру основания остаётся зазор. Его можно заполнить монтажной пеной или заклеить лентой из полимерно-мембранного материала. Пустоты между досками также закрываем аналогичным способом.
- Чтобы обеспечить монолитный изоляционный слой, основание покрываем латексной пропиткой или горячей олифой.
- Не дожидаясь высыхания этих составов, нужно уложить на поверхность малярную сетку. Это позволит создать сплошную прослойку, которая защитит основание от влаги и уменьшит негативные последствия, вызванные движением древесины.
Обустройство основания
Метод сухого выравнивания пола
Этот вариант заключается в формировании основы из фанеры, устойчивой к влаге, или листового материала, обладающего аналогичными свойствами. Для реализации метода можно применять регулируемые полы, оснащённые винтовыми опорами из пластика или древесно-стружечные плиты.
Важно! При использовании продуктов прессовки шпона плитка крепится не обычным клеем, а двухкомпонентным полиуретановым составом.
Процесс формирования покрытия выглядит так:
- Фанерные листы шлифуем в области швов и распиливаем на 4 фрагмента.
- Монтаж производим по принципу кирпичной кладки, углы листов не должны сходиться в одном месте. Между частями фанеры оставляем пространство в 2 мм. На таком же расстоянии должны располагаться листы относительно стены.
- Фиксируем фанеру с помощью саморезов толщиной 40 мм, соблюдая шаг в 15-20 см. От концов отступаем 2 см, иначе материал расслоится и сломается.
- Шляпки крепежей должны плотно входить в лист. Стыки заполняем герметизирующим средством, поверхность шлифуем машинкой или наждачной бумагой.
Такой метод имеет свои достоинства:
- он позволяет уложить изоляционный материал между лагами;
- сокращает нагрузку на деревянное перекрытие;
- выполняется в короткие сроки.
Но способ сухого выравнивания не лишён и недостатков:
- вследствие его реализации уменьшится высота потолка;
- между частями пола образуется перепад, который нужно обустраивать под порожек или ступеньку (если работа выполняется в гигиенических помещениях, это обстоятельство противоречит строительным нормам: в соответствии с ними уровень пола должен быть занижен на 2 см, чтобы в случае аварийной ситуации вода не поступала в смежные комнаты).
Метод мокрой стяжки
При реализации этого варианта следует помнить, что при укладке стяжки оставляют деформационные зазоры по периметру покрытия. То есть этот слой должен находиться на расстоянии 10 см от стен и подстилающей основы.
Важно! Благодаря такому подходу деревянный пол сможет двигаться, а плиточное покрытие при этом не пострадает.
Оптимальная толщина стяжки составляет 3 см. Отступать от этой нормы нежелательно, так как более толстый слой будет слишком тяжёлым, а тонкая стяжка не сможет обеспечить надёжную основу для плитки. Сам процесс имеет такие особенности:
- Сначала проверяем все доски пола на пригодность и заменяем их по необходимости новыми.
- После этого выполняем монтаж влагостойких фанерных листов согласно способу, применяемому при сухом выравнивании. Поверх них укладываем гидроизоляцию. Для этой цели подойдут пергамент, парафиновая или битумная бумага. Эти материалы выпускаются в виде рулонов.
Укладываем фанерные листы
- Чтобы обеспечить монолитность покрытия, гидроизоляцию располагаем внахлёст, стыки скрепляем скотчем.
- Пространство между стенами и сформированным слоем закрываем демпферной лентой, ширина которой составляет 10 см.
- Затем приступаем к приготовлению состава. Смешиваем песок и цемент марки М-400 в соотношении 3:1, разводим смесь водой до консистенции сметаны.
Готовим состав для стяжки пола
- На расстоянии 10 см от стен устанавливаем маяки с шагом примерно в 1 м. Для этого применяют бруски, а также штукатурные профили, которые фиксируются с помощью гипсовых марок. Маяки должны быть установлены по уровню.
Заливаем стяжку и ожидаем высыхания
- Поверхность заливаем цементной смесью и оставляем сохнуть в течение 3 дней.
Экспресс-вариант
Метод заключается в монтаже влагостойких гипсокартонных листов при помощи полиуретанового двухкомпонентного клея, поверх которых будет уложена плитка. Этот состав имеет особую эластичную структуру, которая не нарушается в результате движения древесины. Листы можно укладывать в два слоя, что позволит увеличить жёсткость пола.
Важно! Швы верхнего и нижнего рядов не должны совпадать.
Алгоритм работы следующий:
- Гипсокартон укладывается в том же порядке, что и фанера. Следует учитывать технологический зазор.
- Пространство между плитами обрабатывается герметиком.
- Затем поверхность основы покрывается грунтовым составом.
- Швы, оставленные по периметру, заполняются пеной. Сверху их рекомендуется закрыть плинтусами. Это поможет не только решить эстетическую проблему, но и будет препятствовать проникновению воды при влажной уборке.
Порядок укладки керамической плитки
Когда подготовка поверхности с помощью одного из трёх описанных способов завершена, можно переходить непосредственно к монтажу плитки. Действия выполняются в следующей последовательности:
- Работу начинаем с разметки. Потребуется мелованный шнурок, которым проводим линию от центральной части большей стены к противоположной стороне.
- Повторяем это действие, но теперь линию проводим между меньшими стенами. Полученные две разметки должны пересечься в центре помещения. Неукоснительное выполнение этого правила позволит избежать больших отходов материала при укладке.
- Монтаж плитки производим при помощи специального клея. Это цементная смесь, в которую можно добавить пластификаторы. Не стоит готовить сразу большое количество раствора, поскольку он засыхает в течение 2-4 часов. Чтобы получить однородную массу, клей рекомендуется перемешивать строительным миксером.
- Для нанесения состава используем зубчатый шпатель. Размер инструмента зависит от параметров плитки. Чем крупнее материал, тем больше должны быть зубцы.
- Клей наносим понемногу, так как он быстро сохнет. Достаточно обрабатывать по одному квадратному метру. Благодаря наличию пластификаторов повышается прочность состава, а сцепление покрытия с основанием осуществляется более качественно.
- Каждую плитку поочерёдно укладываем на основание, прижимаем и простукиваем резиновым молотком. При этом ориентируемся на проведённые линии. Двигаемся вдоль них от середины комнаты к стенам. Так полностью покрываем поверхность.
Укладываем плитку
- При необходимости под плитку дополнительно наносим состав, чтобы сцепление было более прочным. При использовании некоторых видов плитки необходимо оставлять некоторое пространство между ними. Для этого вставляются специальные разделители, которые представляют собой пластиковые палочки.
- Расстояние между стенами и уложенным покрытием заполняем фрагментами плитки. Для этого можно воспользоваться инструментом для резки керамики или стекла. Материал укладываем на ровную поверхность, отмечаем маркером необходимую линию на внешней стороне, с усилием проводим стеклорезом. Помещаем плитку отмеченной линией на конец стола и разламываем её.
- Через 2 дня после укладки затираем швы (эта процедура выполняется с помощью фуг) и оставляем стыки просохнуть на 30 минут.
Обрезаем нужные фрагменты плитки и заполняем зазоры
- Затем плитку можно вытереть влажной ветошью. На этом работа завершена.
Видео: Практические советы по затирке швов
Как видим, укладка плитки на древесное основание не представляет особой сложности. Чтобы добиться качественного результата, нужно придерживаться инструкции, а также учитывать особенности каждого материала.
