Деревянный забор — не самое долговечное сооружение. В зависимости от климата и состава почвы полноценно эксплуатировать такой забор возможно всего от 5 до 10 лет. Однако можно и продлить срок службы деревянного забора, для этого следует тщательно и своевременно за ним ухаживать — подкрашивать и обрабатывать антисептиками.
Но деревянный забор имеет и свои преимущества. Это самое дешевое решение для огораживания сада, а его установка всегда привлекала садоводов своей простотой. Даже непрофессионал может легко заменить пришедшие в негодность элементы деревянного забора. Еще одна причина, по которой выбор падает на деревянный забор — это его прекрасное сочетание с окружающей средой сада в отличие от металлических или каменных решений.
Разнообразие видов деревянных заборов поражает. Если сад оформлен в северном стиле, то подходящим вариантом будет частокол из заостренных бревен. Для дома в голландском стиле с палисадником подойдет окрашенный в белый цвет штакетник. Решетка-шпалера, украшенная диким виноградом, будет вполне к месту для сада в английском стиле. Сельский сад в русском стиле лучше огородить обшитым вагонкой забором, окрашенным в яркие тона. 
Чем качественнее будет материал для деревянного забора, тем дольше он будет радовать глаз хозяина участка. Идеальным материалом для такого забора можно назвать сосну или лиственницу, но и в этом случае необходимо проследить, чтобы древесина была сухой и прочной, без трещин и гнили. Перед установкой забора все его деревянные элементы следует обработать антисептическим защитным составом.
В большинстве случаев деревянные заборы строят из штакетника. Это рейки толщиной 20-35 мм и шириной 40-60 мм, которые гвоздями соответствующего размера набивают на прожилины — брусья, укрепленные между столбами в два ряда. Самый распространенный размер для таких брусьев — 50х50 мм.
Вариантов расположения штакетника множество — его можно прибивать вертикально или наклонно, с промежутками между штакетинами или без промежутков. Для того, чтобы по окончание работы не было мучительно больно смотреть на кривой забор, желательно использовать натянутую между столбами веревку, по которой и прибивают планки штакетника.
Содержание
Подготовка материалов и рытье ям под столбы
Если столбы, на которых и будет держаться вся конструкция, также деревянные, их требуется хорошенько подготовить. Для этого нужно обжечь и просмолить ту часть столба, которая будет находиться в земле, а лучше еще и обернуть все это дело рубероидом. Тогда столб будет меньше подвергаться гниению и дольше прослужит. Прожилины тоже требуют внимательного к себе отношения. Для того, чтобы с них лучше стекала вода и они меньше гнили, их желательно строгануть сверху немного под наклоном.
Асбестоцементные или металлические трубы, которые тоже довольно часто используют под столбы, желательно залить бетоном прямо внутрь или плотно заткнуть деревянной пробкой. Делается это для того, чтобы внутрь столба не попадала вода. Деревянный забор на таких столбах долговечнее, при правильном уходе он может прослужить до 20 лет.
Столбы располагают на расстоянии 2 метра между собой. Это удобно, потому что брусья под прожилины чаще всего изготавливаются длиной 6 метров. Если же длина прожилин нестандартная, то следует расчитать расстояние между столбами таким образом, чтобы не нужно было обрезать лишнее.
Ямы под столбы для хорошего забора должны быть не менее 1 метра глубиной. Лопатой такую яму вырыть можно, но это трудоемкий и неудобный процесс, поэтому для этой цели часто используют специальный бур. Ширина ямы выбирается с таким расчетом, чтобы расстояние от ее стенки до столба было не менее 20 см.
Установка столбов
Теперь переходим непосредственно к процессу установки столбов. Первым делом устанавливаем угловые столбы, после чего натягиваем между ними веревку, по которой устанавливаем остальные. Установив столб в яму, при помощи отвеса или уровня фиксируем его вертикально. Оставшееся в яме пространство засыпаем песком в перемешку с гравием или бутовым камнем, оставляя сантиметров 20 до поверхности под бетон. Затем уплотняем все это дело и смачиваем водой для того, чтобы получившаяся смесь не впитывала в себя воду из раствора. После этого заливаем оставшееся пространство бетоном.
Крепление прожилин и штакетника
Теперь опять же при помощи веревки размечаем места, куда будут крепиться прожилины и делаем в этих местах запилы соответствующего размера. Прожилины крепятся встык друг к другу, но здесь нужно учесть один момент: стыки верхних и нижних прожилин желательно располагать на разных столбах. То есть если верхние прожилины стыкуются на отдельно взятом столбе, то нижние должны стыковаться на соседнем. Такое крепление прожилин позволяет избежать деформации забора при весеннем оттаивании почвы, да и просто укрепляет забор. Прибив прожилины, по веревке прибиваем к ним планки штакетника любым понравившимся способом.
Если вы решили использовать под столбы асбестоцементные или металлические трубы, то прожилины к таким столбам крепятся при помощи специально изготовленных хомутов. Хомуты можно изготовить из листового 3-х миллиметрового железа, разрезав его на полосы шириной 40 мм требуемой длины. Прожилины крепятся болтами, для чего по краям полос сверлятся по 2 отверстия.
